Entre le voisin qui peste contre les branches qui débordent, les oiseaux qui s’installent en plein milieu et ces redoutables « trous marron » qui ne repoussent jamais, la haie de thuyas peut vite devenir une source de stress. Pourtant, bien entretenue, elle reste l’un des écrans végétaux les plus efficaces pour se protéger des regards et du vent. Tout l’enjeu est de comprendre son rythme de croissance et sa façon de réagir à la coupe. Une taille faite au mauvais moment, ou quelques centimètres en trop, suffisent à laisser une marque durable. À l’inverse, des gestes plus légers mais réguliers transforment la haie en véritable mur vert dense, net et durable.
Le grand secret réside dans deux points souvent méconnus : ne jamais tailler dans le vieux bois brun et respecter les bonnes périodes de taille. À partir de là , tout devient plus simple. Une fenêtre clé se dessine entre fin août et mi-septembre, avec éventuellement une petite correction très tôt au printemps. Le reste de l’année, mieux vaut laisser les thuyas tranquilles, particulièrement au moment de la nidification et pendant les épisodes de canicule. Dans le jardin de Lucie et Marc, par exemple, une longue haie brunie et fatiguée a retrouvé une belle silhouette simplement en changeant de calendrier et de méthode, sans dépenses démesurées ni travaux lourds. Ce type de résultat concret est à la portée de la plupart des particuliers avec un peu de méthode, quelques outils bien choisis et des repères clairs.
En bref :
- Période idéale : taille principale de fin août à mi-septembre, quand la croissance ralentit et que les coupes cicatrisent bien.
- Règle d’or : toujours tailler dans le feuillage vert, sans jamais entamer le bois brun au cœur de la haie.
- Forme recommandée : base légèrement plus large que le sommet pour que la lumière atteigne les pieds et évite les zones dégarnies.
- Fréquence : deux tailles légères valent mieux qu’un rabattage sévère tous les trois ans.
- Haies trop hautes : réduction progressive par le sommet sur plusieurs années, sans raboter les côtés dans le brun.
- En cas de brunissement : analyser la cause (erreur de coupe, sécheresse, excès d’eau, maladie) avant de reprendre le taille-haie.
- Respect de la faune : éviter les tailles entre mi-mars et fin juillet, période de nidification dans les haies denses.
Quand tailler les thuyas pour une haie impeccable sans vides
Le calendrier de taille des thuyas ne se décide pas à la sortie du garage en voyant le taille-haie prendre la poussière. Les thuyas suivent un cycle de pousse bien marqué, avec un gros effort au printemps et au début de l’été, puis un ralentissement avant l’automne. Respecter ce rythme, c’est déjà faire 80 % du travail pour garder une haie dense, verte et protectrice. Un peu comme pour un chantier de rénovation, le bon moment d’intervention fait toute la différence entre une opération fluide et un rattrapage compliqué.
La fenêtre la plus fiable se situe entre la fin août et la mi-septembre. À ce moment-là , les rameaux ont terminé leur « sprint » de croissance, mais les températures restent assez douces pour que les coupes cicatrisent sans stress. Une taille à cette période donne une ligne nette qui tient tout l’hiver. C’est particulièrement appréciable quand la haie borde une terrasse ou encadre l’accès à la maison : le jardin garde une allure propre, même en saison froide, quand tout le reste est au ralenti.
Dans les régions où l’automne arrive tôt, l’idéal est de ne pas attendre les derniers jours de septembre. Si la taille est trop tardive, le thuya peut émettre quelques jeunes extrémités tendres juste avant les premières gelées. Ces pointes fragiles brunissent alors facilement, donnant l’illusion d’une maladie alors que le problème vient simplement d’un timing mal ajusté. Une intervention réalisée par temps sec, de préférence couvert, limite aussi les brûlures sur les coupes fraîchement faites.
En complément, une petite correction très tôt au printemps, avant la mi-mars, peut être utile. Il ne s’agit pas de « retailler » la haie en profondeur, mais de supprimer les pointes qui dépassent, d’égaliser légèrement le sommet et de corriger quelques bosses laissées par l’hiver. Quelques centimètres en moins suffisent largement. Cette petite intervention aide à garder une ligne nette jusqu’à la grande taille de fin d’été, sans fatiguer inutilement la plante.
À partir de la mi-mars, la donne change. Les thuyas redémarrent, les oiseaux commencent à se mettre à l’abri dans la haie, et les journées se réchauffent. Les haies denses de conifères servent souvent de refuge aux merles, moineaux et tourterelles. Couper pendant la nidification, c’est déranger directement la faune du jardin. C’est aussi risquer de fragiliser une haie en pleine poussée, au moment où elle a besoin de toute son énergie pour développer de nouveaux rameaux.
C’est ce que Lucie et Marc ont appris à leurs dépens. Habitués à tailler leur haie dès que les beaux jours arrivaient, ils intervenaient souvent en mai, parfois même en juin. Le résultat : des zones brunies, des oiseaux délogés et une impression de « haie fatiguée » à peine quelques semaines après la taille. En décalant leur entretien principal à la fin de l’été et en se limitant à une petite correction début mars, ils ont vu leur écran de thuyas reprendre progressivement une belle densité, sans trous ni plaques fauves.
Dans cette optique, le calendrier le plus simple et le plus efficace pour une haie de thuyas impeccable peut se résumer ainsi :
- Début mars au plus tard : petite reprise légère si nécessaire, inspection générale, sans toucher aux branches internes.
- Mi-mars à fin juillet : pause, sauf suppression très ponctuelle d’une branche gênante, en vérifiant l’absence de nid.
- Fin août à mi-septembre : taille principale, précise mais mesurée, réalisée par temps sec.
Une haie de thuyas bien entretenue ne dépend donc pas de coups de taille hasardeux au fil des week-ends, mais d’un rendez-vous annuel à la fin de l’été, complété au besoin par un léger « coup de propre » juste avant le printemps.
Techniques de taille des thuyas : Ă©viter les trous marron et garder une haie dense
Une fois le bon moment choisi, reste la question qui inquiète beaucoup de propriétaires : comment tailler sans créer ces fameux trous marron qui ne repoussent pas ? La clé est de comprendre comment se structure un thuya. Vu de près, le feuillage vert forme une sorte de manteau vivant qui enveloppe un cœur de bois brun, sec et ligneux. Contrairement à certaines essences feuillues, le thuya repart très mal, voire pas du tout, quand la coupe atteint ce vieux bois interne.
C’est pourquoi la règle n°1 est non négociable : laisser systématiquement du vert derrière chaque coupe. Cela peut sembler contraignant, surtout quand la haie a pris du ventre sur une allée ou empiète sur une terrasse. Pourtant, vouloir la ramener d’un seul coup à son gabarit d’origine en « raclant » les côtés est la meilleure recette pour se retrouver avec des plaques brunes durables.
La bonne approche consiste à travailler par petites passes. On commence par supprimer les pousses qui dépassent franchement, puis on affine tranquillement, sans jamais chercher à grignoter plus de quelques centimètres dans la masse verte. Si, en apercevant le centre brun, la première réaction est de se dire « on va égaliser encore un peu », c’est déjà trop tard : il fallait s’arrêter avant. Une taille de haie réussie, c’est un peu comme un bon ponçage de bois : plusieurs passages légers valent mieux qu’une attaque brutale qui traverse tout.
Pour faciliter les choses, les outils doivent être adaptés et bien entretenus. Un taille-haie électrique ou sur batterie soigneusement affûté donne une coupe nette, sans déchirer les rameaux. Un sécateur manuel reste précieux pour les grosses branches qui résisteraient à la lame motorisée. Gants solides, lunettes de protection et escabeau stable complètent l’équipement de base. L’échelle posée en équilibre sur la haie ou le talus, en revanche, est à proscrire : le risque de chute, taille-haie à la main, n’est pas un détail.
Sur une longue haie, un vieux truc de jardinier fait toujours ses preuves : tendre un cordeau entre deux piquets à la hauteur souhaitée pour le sommet, et au besoin pour les côtés. Le cordeau ne sert pas à tailler « au cordeau » au millimètre près, mais à garder une ligne directrice. Cette méthode évite les vagues disgracieuses qu’on découvre souvent trop tard, une fois qu’on a rangé le matériel.
Le sens de travail a son importance. Les côtés se taillent de bas en haut, pour que les déchets tombent vers les parties non encore travaillées. Le sommet vient en dernier, en avançant lentement. Il vaut mieux faire deux passages rapides qu’un seul en appuyant trop fort. Dès que les premiers rameaux bruns apparaissent, c’est le signal d’arrêt. Cette discipline simple maintient dans le temps un revêtement vert continu, sans « griffure » marron.
Un autre point capital concerne la forme générale de la haie. Une haie parfaitement verticale, voire un peu plus large en haut, finit presque toujours par se dégarnir au pied. La lumière tape sur le sommet et délaisse la base, qui se retrouve dans l’ombre constante. Résultat : les rameaux du bas sèchent, le pied s’ouvre, et on perd l’intimité là où elle est la plus utile, à hauteur d’homme.
La meilleure silhouette est donc légèrement trapézoïdale : base un peu plus large que le sommet. Pas besoin de transformer toute la haie en pyramide spectaculaire. Quelques centimètres de différence entre le bas et le haut suffisent. Sur une haie d’environ deux mètres de haut, par exemple, une dizaine de centimètres de plus de chaque côté au pied assure une bien meilleure répartition de la lumière.
Pour garder en tête les bons réflexes, il peut être utile de résumer les gestes essentiels dans un tableau que l’on affiche au mur du garage ou dans l’abri de jardin.
| Repère de taille | Ce qu’il faut faire | Pourquoi c’est important |
|---|---|---|
| Période principale | Tailler entre fin août et mi-septembre | Les pousses ont fini leur croissance, les coupes cicatrisent avant le froid. |
| Zone de coupe | Couper uniquement dans le feuillage vert | Le bois brun ne produit pas de nouvelles pousses sur le thuya. |
| Forme de la haie | Garder une base un peu plus large que le sommet | La lumière atteint le bas, limitant le dégarnissage au pied. |
| Période sensible | Éviter mi-mars à fin juillet | La haie sert souvent de refuge aux oiseaux pendant la nidification. |
| Conditions météo | Reporter la taille en cas de sécheresse ou de canicule | Une plante stressée supporte mal les coupes, même légères. |
Ces règles sont valables pour les thuyas, mais l’approche globale – taille douce, outil adapté, observation de la plante – s’applique aussi à d’autres essences. Pour comparer, on peut par exemple regarder comment se gère un buis ou un laurier, en consultant un guide comme les bons moments pour tailler le buis. On voit vite que chaque espèce a ses tolérances, mais que le principe du « peu mais souvent » reste une valeur sûre.
Une haie de thuyas bien taillée n’est pas celle qui semble taillée au laser, mais celle qui, année après année, garde un manteau vert homogène, sans zones « brûlées » ni trous difficiles à rattraper.
Réduire une haie de thuyas trop haute sans l’abîmer
Vient un moment où la haie de thuyas, plantée « pour avoir un peu d’intimité », finit par devenir un mur vert de quatre mètres qui assombrit tout le jardin. La tentation est alors forte de lui faire perdre un bon mètre d’un seul coup. C’est à ce stade qu’il faut garder la tête froide : un sommet trop sévèrement raccourci peut dévoiler un large plateau brun très long à masquer. Pourtant, réduire une haie trop haute reste possible, à condition de respecter quelques règles de bon sens et de s’armer de patience.
La première étape est l’observation. En levant les yeux vers le sommet, il faut repérer si des rameaux verts existent sous la hauteur visée. Si le dessus est encore bien feuillu sur plusieurs niveaux, une réduction mesurée est envisageable. En revanche, si la partie supérieure apparaît déjà sèche, clairsemée ou très lignifiée, une coupe trop basse mettra à nu un cœur brun quasiment impossible à reverdir.
Dans la plupart des cas, la solution consiste à répartir la réduction sur deux à trois années. La première année, on enlève un volume raisonnable, en restant au-dessus d’une zone bien verte. Le sommet est alors un peu plus bas, mais surtout encore couvrant. La saison suivante, les rameaux latéraux profitent de la lumière pour se densifier sur cette nouvelle hauteur. Une deuxième réduction, toujours modérée, peut être réalisée lors du rendez-vous de fin d’été. Troisième année, on affine si nécessaire.
C’est la méthode qu’a adoptée Philippe, propriétaire d’une maison de lotissement dont la haie dépassait largement les fenêtres de l’étage. Plutôt que de tout tronçonner en une fois, il a fait descendre la ligne de 40 cm la première année, à peine plus la seconde, puis quelques centimètres la troisième. Résultat : la haie a retrouvé une hauteur raisonnable, tout en restant verte sur le dessus, sans ce fameux « plateau marron » qu’on voit souvent après un rabattage trop brutal.
Les côtés demandent un traitement différent. Sur les flancs, le retour en arrière est quasiment impossible au-delà de la couche verte. Une haie devenue très large peut être « contenue », mais pas ramenée d’un seul coup à une faible épaisseur. Quand l’emprise empiète trop sur un passage ou une allée carrossable, il vaut parfois mieux revoir l’aménagement – déplacer le cheminement, par exemple – plutôt que d’abîmer irrémédiablement la haie.
Dans certains cas, il peut même être plus raisonnable de remplacer une haie de thuyas devenue ingérable par une autre essence plus adaptée au terrain, à la hauteur souhaitée et au temps disponible pour l’entretien. Charmille, hêtre, if ou laurier selon les régions : chaque solution a ses avantages et ses contraintes. Pour choisir la plante la mieux adaptée, le contexte global du terrain compte énormément. Des ressources comme le guide pour bien choisir un terrain de maison rappellent à quel point l’orientation, le vent dominant et la place réelle disponible conditionnent la réussite des plantations à long terme.
Autre point à ne pas négliger : les distances légales et le voisinage. Le Code civil, via notamment l’article 671, impose en principe une distance minimale de deux mètres par rapport à la limite de propriété pour les plantations destinées à dépasser deux mètres de haut. Si la haie est plus proche, elle devrait rester en-dessous de cette hauteur, sauf accord particulier, règlement local différent ou usage ancien bien établi. En pratique, un dialogue posé avec le voisin reste souvent plus efficace qu’un rappel sec des textes.
Dans les situations où l’accès pour tailler passe obligatoirement par le terrain voisin, le sujet est encore plus sensible. Il existe des règles précises concernant le passage chez le voisin pour entretenir une haie, souvent mal connues des particuliers. Pour y voir plus clair, un article comme celui consacré aux droits de passage pour tailler une haie mitoyenne ou voisine permet de comprendre comment demander l’autorisation, ce qui est autorisé ou non, et éviter les tensions inutiles.
Au-delà d’environ deux à trois mètres de hauteur, la taille devient un véritable chantier. Il faut alors tenir compte de la stabilité du sol, de l’accès pour les échelles ou échafaudages, de la puissance des outils et de la gestion des déchets. Dans ces conditions, faire appel à un professionnel n’est plus un luxe, mais une solution raisonnable. Le budget tient compte de la hauteur, de la longueur, de la difficulté d’accès et de l’évacuation des branches, mais inclut aussi une chose qu’on oublie trop souvent : la sécurité du chantier.
Une haie trop haute se rattrape donc, mais avec méthode. La différence entre un résultat propre et un désastre visuel tient rarement à l’outil utilisé, mais à la décision de tout faire en une seule fois… ou de laisser le végétal s’adapter progressivement aux nouvelles dimensions.
Brunissement des thuyas après la taille : comprendre les causes et réagir
Voir une haie de thuyas brunir après un entretien fait l’effet d’un coup de massue. Beaucoup pensent aussitôt à une maladie grave. En réalité, le brunissement est un symptôme qui peut avoir plusieurs origines : erreur de coupe, sécheresse, excès d’eau, champignon des rameaux, problème racinaire… Avant de sortir à nouveau le taille-haie ou de traiter à l’aveugle, il est indispensable d’observer comment et où apparaissent ces zones atteintes.
Lorsque les surfaces brunes suivent exactement la ligne de coupe, le diagnostic est souvent simple : la taille est allée trop loin dans le bois interne. Sur le thuya, ce vieux bois brun ne rebourgeonne presque jamais. Les zones touchées gardent alors un aspect fauve durable. Dans ce cas, couper encore plus n’apportera rien. Mieux vaut stabiliser la haie, éviter de nouvelles réductions latérales et laisser les parties encore vertes se développer pour atténuer visuellement ces marques.
Autre scénario : après un été chaud, les pointes des rameaux jaunissent ou brunissent, surtout sur les zones les plus exposées au soleil et au vent. Ici, l’erreur fréquente est de tailler juste après l’apparition des symptômes pour « nettoyer ». En réalité, la priorité est à l’hydratation en profondeur du sol, par des arrosages lents et espacés, plutôt que par des arrosages courts et fréquents. Tailler un végétal déjà stressé par le manque d’eau revient à lui demander un effort supplémentaire alors qu’il peine déjà à se défendre.
À l’inverse, dans les terrains lourds et compacts, l’eau peut stagner au pied des thuyas. Les racines se retrouvent alors en manque d’oxygène et vulnérables aux pourritures racinaires, comme les phytophthoras. Dans ce cas, le brunissement commence souvent par la base d’un seul sujet, qui se dégrade beaucoup plus vite que ses voisins. Les coupes esthétiques ne servent à rien ici : c’est le drainage et la santé des racines qu’il faut regarder en priorité.
Une troisième configuration fréquente concerne les champignons des rameaux. Au lieu d’une plaque uniforme, des branches entières brunissent au milieu d’un feuillage encore vert. Le bon réflexe consiste à couper ces parties atteintes, à bien évacuer les déchets (sans les composter sur place) et à désinfecter les lames entre deux sujets. Un simple passage d’éponge imbibée d’alcool ou de désinfectant adapté limite la propagation mécanique de l’agent pathogène.
Pour clarifier les choses, il est utile de mettre en regard quelques symptômes typiques et les réactions adaptées :
| Symptôme observé | Cause possible | Geste à privilégier |
|---|---|---|
| Brunissement aligné sur la ligne de coupe | Taille dans le vieux bois interne | Arrêter les réductions, préserver le feuillage vert restant. |
| Pointes jaunes ou brunes après fortes chaleurs | Stress hydrique | Arroser en profondeur, pailler au pied, reporter la taille. |
| Dépérissement rapide à partir de la base d’un seul plant | Excès d’humidité ou pourriture racinaire | Contrôler le drainage, demander un diagnostic, envisager la replantation. |
| Branches isolées qui sèchent au milieu de la haie | Champignon des rameaux ou ravageur localisé | Couper les branches touchées, les retirer du site, nettoyer les outils. |
Avant chaque taille, un tour complet de la haie s’impose. Il suffit de quelques minutes pour regarder l’état du sol (dur comme de la pierre ou saturé d’eau), vérifier si des galeries, chancres ou anomalies apparaissent sur les rameaux, et repérer d’éventuels nids d’oiseaux. Ce temps de contrôle évite des erreurs basées uniquement sur l’envie d’« égaliser ».
Après la taille, ramasser les déchets n’est pas qu’une question d’esthétique. Des amas de branches coincés au cœur du feuillage retiennent l’humidité, favorisent les maladies et masquent les zones qui bruniront plus tard. Un paillage organique modéré au pied – copeaux de bois, broyat de rameaux bien affinés – aide à stabiliser l’humidité du sol et à limiter la concurrence des herbes, à condition de ne pas coller la matière directement contre les troncs.
Quand le brunissement devient massif sur plusieurs sujets, il peut être utile de faire intervenir un professionnel ou un service de diagnostic horticole. Dans certains cas, la meilleure décision n’est pas de tout arracher, mais de remplacer progressivement les sujets les plus atteints et d’adapter l’arrosage, le drainage et la fréquence de taille. Une haie de thuyas n’est pas figée : avec quelques ajustements, elle peut retrouver une belle vigueur sans repartir de zéro.
Le réflexe à garder en tête est simple : face à une haie brune, tailler encore plus n’est presque jamais la solution. Observer, comprendre, puis agir de manière ciblée reste le chemin le plus sûr pour retrouver un écran vert en bon état.
Organiser l’entretien durable d’une haie de thuyas autour de la maison
Une haie impeccable ne dépend pas uniquement de la date de taille. Tout commence dès la plantation : distance entre les sujets, place disponible de chaque côté, nature du terrain, exposition au vent dominant. Beaucoup de soucis apparaissant après dix ou quinze ans viennent d’un choix initial trop serré ou d’une haie plantée collée à un passage ou à une façade. C’est un peu comme installer une cloison au mauvais endroit : on finit par se battre avec au quotidien.
Pour les jeunes plantations, deux petites tailles douces par an encouragent la ramification et aident à former une base bien dense. Une fois la haie adulte et compactée, un rythme d’une à deux tailles légères par an suffit généralement. Le but n’est pas de figer la haie comme un bloc de béton, mais de garder une enveloppe verte maîtrisée, agréable à l’œil et compatible avec le temps d’entretien disponible.
Dans les jardins familiaux, où l’on jongle entre tonte, potager, bricolage et vie de famille, l’organisation est la meilleure alliée. Afficher un petit calendrier d’entretien dans le garage ou l’abri de jardin permet de ne pas se laisser surprendre. Au début du printemps, un rapide contrôle des haies, de l’état de la pelouse et des éclairages extérieurs donne une vision globale des priorités. En fin d’été, la taille principale de la haie se cale entre la rentrée et les premiers coups de froid, en tenant compte de la météo.
Ce planning global peut s’articuler avec d’autres améliorations du jardin. Par exemple, installer un éclairage extérieur avec détecteur de mouvement près du portail ou le long d’une allée rend les allers-retours plus confortables lorsque la haie est haute. Pour choisir un équipement adapté et éviter les erreurs courantes, un guide comme celui consacré au choix des détecteurs de mouvement pour lampes extérieures peut s’avérer très utile.
L’entretien ne concerne pas seulement le feuillage, mais aussi l’organisation du matériel. Un taille-haie qu’on retrouve rouillé sous un tas de bazar sera rarement affûté et prêt à l’emploi. Aménager un coin de rangement clair dans le garage ou l’abri – avec crochets pour les outils longs, étagère pour les petits accessoires, zone dédiée aux protections individuelles – fait gagner du temps à chaque intervention. Des solutions simples et concrètes sont détaillées dans de nombreux guides d’astuces de rangement pour le garage, qui montrent comment transformer un capharnaüm en espace de travail fonctionnel.
Pour garder une vision claire des tâches, certains propriétaires dressent une liste annuelle des interventions liées à la haie de thuyas :
- Vérifier l’état du sol (drainage, sécheresse) en fin d’hiver et en fin d’été.
- Contrôler la présence éventuelle de nids d’oiseaux au printemps avant toute taille.
- Programmer la taille principale entre fin août et mi-septembre.
- Surveiller l’apparition de zones brunes après des épisodes extrêmes (canicule, pluies intenses).
- Nettoyer et affûter le taille-haie au moins une fois par an.
- Prévoir à l’avance l’évacuation des déchets verts (déchetterie, broyage, paillage modéré).
Cette approche évite l’effet « urgence de dernière minute » qui amène souvent à tailler au mauvais moment, avec les mauvais outils, juste pour « faire propre ». En anticipant un minimum, les interventions sur la haie deviennent plus rapides, plus sûres et moins fatigantes.
Sur le long terme, une haie de thuyas bien entretenue devient un élément structurant du jardin. Elle peut protéger un potager, abriter un coin repos, encadrer une terrasse ou masquer un vis-à -vis gênant. Associée à d’autres plantations (fruitiers, massifs fleuris…) choisies au bon moment grâce à un calendrier de plantation adapté, elle contribue à un extérieur cohérent, agréable à vivre et valorisant pour la maison.
L’essentiel est de garder en tête cette idée : une haie de thuyas impeccable n’est pas le fruit de « gros coups de taille » tous les trois ans, mais de petites décisions régulières, prises au bon moment, avec des gestes mesurés et réfléchis.
Combien de fois par an faut-il tailler une haie de thuyas pour Ă©viter les trous ?
Deux passages légers donnent généralement le meilleur résultat : une petite correction très tôt au printemps, avant la mi-mars, pour égaliser quelques pointes, puis la taille principale entre la fin août et la mi-septembre. Cette organisation limite le stress pour la plante et évite de devoir enlever trop de matière d’un seul coup, ce qui créerait des zones brunes durables.
Pourquoi ma haie de thuyas ne reverdit-elle pas après une taille sévère ?
Lorsque la coupe atteint le bois brun situé au cœur du thuya, la plante ne produit pratiquement plus de nouvelles pousses à cet endroit. Le thuya, contrairement à certaines haies feuillues, repart très mal sur le vieux bois. Les zones marron apparues après une taille trop profonde ne reverdiront donc pas ; il faut préserver le feuillage vert restant et éviter toute nouvelle réduction agressive sur les côtés.
Peut-on tailler les thuyas en plein été ?
Mieux vaut éviter. Entre mi-mars et fin juillet, les thuyas sont en pleine croissance et de nombreux oiseaux utilisent la haie comme abri pour la nidification. En plein été, la chaleur et le manque d’eau accroissent le stress hydrique. La taille principale doit être réservée à la fin de l’été, de fin août à mi-septembre, quand les températures baissent légèrement et que la poussée de croissance est terminée.
Comment réduire une haie de thuyas trop haute sans laisser un plateau marron ?
La solution consiste à abaisser progressivement le sommet sur deux à trois ans, en coupant toujours au-dessus d’une zone de feuillage vert. La première année, on descend d’une hauteur raisonnable, puis on laisse les rameaux latéraux densifier le dessus. La deuxième année, une nouvelle réduction mesurée est possible. En revanche, il ne faut jamais rabattre les côtés au-delà de la couche verte, sous peine de révéler le bois interne brun.
Faut-il arroser une haie de thuyas après la taille ?
Si le sol est sec, surtout après une période chaude, un arrosage profond au pied de la haie aide la plante à mieux supporter la taille. Il vaut mieux arroser lentement mais en quantité suffisante pour humidifier la terre en profondeur. En revanche, sur un terrain déjà lourd ou mal drainé, il ne faut pas saturer le sol, au risque de favoriser les pourritures racinaires. Observer l’état du terrain avant d’arroser reste le bon réflexe.
