Un écran sous-toiture Delta n’est pas censé laisser passer l’eau de pluie, mais il peut parfaitement se retrouver couvert de condensation en sous-face. Et c’est là que beaucoup de propriétaires pensent à une fuite du produit, alors que le vrai coupable se cache souvent ailleurs : air humide bloqué, ventilation mal pensée, pare-vapeur absent, garage trop chargé en vapeur, sortie VMC défectueuse ou configuration de toit compliquée. Une toiture, ce n’est pas juste des tuiles et une membrane. C’est un système complet. Si un maillon travaille mal, l’humidité trouve toujours un moyen de s’installer.
Le cas est fréquent dans les garages accolés, les combles perdus et les extensions de toiture. Un plafond refait trop vite, un isolant ajouté sans frein à la vapeur, une circulation d’air coupée, et le résultat tombe littéralement du plafond. Lambris qui ondule, laine minérale mouillée, écran perlé comme une vitre froide en hiver : ce scénario n’a rien d’exceptionnel. La bonne nouvelle, c’est qu’un écran Delta HPV de qualité n’est généralement pas en cause. Il faut plutôt comprendre pourquoi l’humidité arrive jusqu’à lui, pourquoi elle ne s’évacue pas, et comment remettre l’ensemble en ordre sans tout refaire à l’aveugle.
- Un écran Delta HPV laisse passer la vapeur d’eau, pas l’eau liquide.
- La condensation sous l’écran ne signifie pas automatiquement que la membrane est défectueuse.
- L’absence de pare-vapeur côté intérieur est une cause classique.
- Une ventilation incomplète entre bas de pente et faîtage aggrave fortement le phénomène.
- Un garage sur sol humide ou sans dalle peut injecter beaucoup de vapeur dans le volume.
- Une sortie VMC percée, mal raccordée ou obstruée peut transformer la sous-toiture en hammam discret.
- Le diagnostic doit distinguer infiltration, condensation et migration de vapeur.
Écran sous-toiture Delta humide : comprendre pourquoi l’humidité apparaît malgré une membrane performante
Quand un propriétaire découvre des gouttes sous son écran sous-toiture Delta, le réflexe est simple : l’écran laisse passer l’humidité. En réalité, il faut mettre les choses au clair. Un produit de ce type, surtout lorsqu’il s’agit d’un modèle HPV, hautement perméable à la vapeur d’eau, est conçu pour être étanche à l’eau liquide tout en laissant migrer la vapeur depuis l’intérieur vers l’extérieur. Autrement dit, il ne joue pas le rôle d’une bâche plastique hermétique. Il protège contre les pénétrations accidentelles venues de l’extérieur et participe à l’équilibre hygrométrique du toit.
Un écran Delta moderne, par exemple avec une valeur Sd autour de 0,17 m, laisse respirer l’ouvrage. C’est même l’un de ses intérêts majeurs. Sa composition, souvent en non-tissé polyester avec enduction polyuréthane, lui donne une bonne résistance mécanique, une protection contre la pluie battante et une tenue dans le temps. Sur le papier, c’est solide. Mais sur chantier, un bon matériau posé dans un ensemble mal conçu peut produire un mauvais résultat. Un peu comme un excellent pneu monté sur une jante voilée : ce n’est pas lui le problème, pourtant la voiture roule mal.
Le nœud du sujet, c’est la différence entre humidité qui traverse et humidité qui condense. Si de l’air chaud et chargé en vapeur rencontre une surface froide, la vapeur se transforme en eau. C’est exactement ce qui se passe sur un miroir de salle de bain ou sur une bouteille sortie du frigo. En toiture, l’écran peut devenir cette surface froide, surtout sur un pan exposé au nord, après pluie, gel nocturne ou période humide prolongée. Le matériau ne fuit pas : il sert malgré lui de point de rosée.
Le cas typique se voit dans les garages accolés. Le volume n’est pas forcément chauffé, mais il est souvent humide. Une voiture mouillée y entre, le sol relargue de la vapeur, un plafond trop perméable laisse remonter cet air, et l’écran reçoit tout cela en pleine figure. Si en plus l’air ne peut pas filer correctement vers l’extérieur, la condensation s’installe. Le propriétaire croit voir une membrane qui “transpire”, alors qu’il s’agit d’un déséquilibre entre production d’humidité, température et renouvellement d’air.
Il faut aussi distinguer l’écran Delta d’un écran non HPV. Avec un modèle HPV, l’isolant peut souvent être posé au contact selon l’avis technique du système, à condition que le reste soit conforme. Avec un écran non respirant, la logique change : une ventilation adaptée en sous-face devient indispensable. Beaucoup de confusions viennent de là. Sur certaines toitures rénovées par étapes, une partie reçoit un écran HPV récent, une autre conserve un ancien écran non HPV, et tout le monde se demande ensuite pourquoi un versant réagit différemment de l’autre. La toiture n’aime pas les demi-solutions.
Un autre point mérite d’être dit franchement : humidité visible ne veut pas toujours dire dégât immédiat, mais humidité répétée veut toujours dire risque. Si l’eau goutte sur la laine de verre ou sur un lambris MDF, les conséquences suivent vite. Le MDF ondule, l’isolant perd en performance, les bois peuvent se charger en eau, et l’ambiance générale devient franchement mauvaise. Une isolation mouillée, c’est comme un manteau trempé : il est encore là, mais il ne protège plus grand-chose.
Ce qu’il faut retenir ici est simple : un écran Delta est rarement le fautif principal. Il révèle surtout un problème de fonctionnement global du complexe toiture. Avant de penser remplacement, il faut passer au diagnostic précis : type d’écran, mode de pose, présence ou non d’un pare-vapeur, ventilation de couverture, circulation en partie basse et haute, usage du local et sources de vapeur. Sans cette lecture d’ensemble, on remplace parfois un très bon produit pour laisser exactement le même problème revenir l’hiver suivant.
Condensation sous écran sous-toiture : les causes les plus fréquentes dans un garage, des combles perdus ou une extension
Une fois le rôle de l’écran clarifié, il faut regarder les vraies causes. Dans les cas les plus parlants, l’humidité ne vient pas d’une seule erreur mais de plusieurs petits défauts qui s’additionnent. C’est souvent ce cocktail qui piège. Le garage avec sol brut, plafond en lambris, laine minérale posée sans membrane d’étanchéité à l’air, et faible circulation en toiture coche presque toutes les cases du mauvais scénario.
La première cause, très courante, est l’absence de pare-vapeur ou son exécution bâclée. Un plafond habillé directement puis isolé sans barrière continue laisse monter la vapeur issue du local. Dans un garage, cette vapeur ne vient pas seulement de l’air ambiant. Elle peut provenir d’une voiture mouillée, d’un sol encore en terre, d’une dalle récente mal sèche, de murs en maçonnerie qui relarguent l’eau de chantier, voire d’un peu de linge mis à sécher “temporairement”. Le temporaire en bâtiment a une fâcheuse tendance à durer.
Deuxième cause : le manque de ventilation du versant ou son mauvais cheminement. Avoir quelques tuiles de ventilation ne suffit pas toujours. Encore faut-il qu’elles soient bien placées. Sur une toiture rallongée, il arrive que des chatières initialement pertinentes se retrouvent au milieu du pan après extension. Résultat, le flux n’entre plus franchement en bas et ne ressort plus proprement en haut. Ajoutez une cassure de pente, un arêtier, un quatre-pans ou une zone en “V”, et l’air circule comme un embouteillage un soir de départ en vacances.
Troisième cause : l’exposition climatique. Un pan nord ou nord-est reste plus froid, sèche plus lentement et devient plus favorable à la condensation. Après plusieurs jours de pluie suivis d’une chute des températures, les surfaces en sous-face peuvent atteindre un niveau très bas. Si l’air intérieur est humide, la rencontre est brutale. C’est pour cela que certains propriétaires ne voient rien pendant des mois puis découvrent d’un coup des gouttelettes partout sur une courte période de froid humide. Le phénomène est saisonnier, mais ses dégâts, eux, peuvent rester.
Quatrième cause : les remontées d’humidité depuis le sol. Dans un garage sans dalle finie ou sans film adapté sous dalle, le terrain relargue de la vapeur dans le local. Ce n’est pas forcément spectaculaire à l’œil nu, mais hygrométriquement, le volume se charge. Ensuite, cette humidité cherche une porte de sortie. Si le plafond est perméable, elle monte vers les combles ou la sous-toiture. Là encore, l’écran n’a rien demandé, mais il encaisse.
Cinquième cause, souvent oubliée : les défauts sur le réseau VMC ou les évacuations traversant la toiture. Un conduit percé, une sortie partiellement bouchée, une tuile à douille encombrée, un raccord mal scotché ou un rejet mal positionné peuvent envoyer de l’air chaud et humide là où il ne devrait jamais aller. Cet air peut se balader entre tuiles et écran, puis revenir par le faîtage ou les zones ouvertes, avant de condenser sur les parties froides. C’est sournois, parce qu’on cherche une condensation “naturelle” alors qu’un appareil de ventilation participe au problème.
Voici les signaux qui doivent mettre la puce à l’oreille :
- Lambris qui gondole ou panneaux bois qui se déforment.
- Laine minérale humide ou tassée localement.
- Gouttes sous l’écran surtout le matin après nuit froide.
- Phénomène concentré sur un seul versant, souvent au nord.
- Amélioration temporaire quand une trappe est laissée ouverte ou quand on force la ventilation.
- Humidité plus forte après entrée des voitures mouillées.
- Tuiles humides autour d’une sortie VMC ou suspicion de fuite d’air dans le réseau.
Ce mélange de facteurs explique pourquoi certaines toitures condensent alors même qu’elles semblent “aérées”. Le simple espace entre tuiles et écran grâce au contre-lattage ne règle pas tout si l’entrée et la sortie du flux sont mal pensées ou si la vapeur arrive en excès depuis l’intérieur. Le prochain point consiste donc à trier ce qui relève du produit, de la pose et de la conception globale. Sans ce tri, le chantier part dans tous les sens.
La leçon du terrain est nette : une condensation importante résulte rarement d’un seul détail, mais presque toujours d’une accumulation de petites incohérences.
Pour visualiser les principes de ventilation et de pose, une démonstration technique aide souvent à mieux lire ce qui se passe sur une vraie toiture.
Écran Delta HPV ou écran non HPV : pourquoi le type de membrane change complètement le diagnostic
Toutes les sous-toitures ne se comportent pas pareil. C’est le point qui change tout dans un diagnostic sérieux. Un écran Delta HPV n’obéit pas aux mêmes règles qu’un ancien écran non HPV. Dire “j’ai un écran sous-toiture” ne suffit donc pas. Il faut connaître sa perméabilité à la vapeur, sa notice de pose, son domaine d’emploi et la manière dont l’isolation a été installée dessous.
Un modèle HPV, avec une faible valeur Sd, permet le passage de la vapeur d’eau de l’intérieur vers l’extérieur tout en bloquant l’eau liquide. C’est la logique d’une toiture dite respirante. Dans ce cas, le produit peut être posé directement au contact de l’isolant selon les prescriptions du fabricant et du DTU concerné. Certains modèles performants sont même prévus pour une pose sur support discontinu, parallèlement à la gouttière, avec bandes adhésives intégrées pour améliorer l’étanchéité au vent. C’est propre, efficace et durable si tout l’ensemble suit la même logique.
À l’inverse, un écran non HPV demande en général une lame d’air ventilée en sous-face, avec entrée basse et sortie haute correctement dimensionnées. S’il est coupé au faîtage avec closoir ventilé mais qu’aucune entrée d’air basse n’est réellement fonctionnelle, le système travaille à moitié. Si l’isolant monte trop près sans gestion correcte de la vapeur, la condensation arrive vite. Beaucoup de toitures construites ou modifiées par morceaux cumulent ces incohérences : une partie conforme, une autre improvisée, et l’humidité choisit logiquement le maillon faible.
Le tableau suivant résume les différences utiles pour un propriétaire qui veut comprendre sans se noyer dans le jargon.
| Point comparé | Écran Delta HPV | Écran non HPV |
|---|---|---|
| Gestion de la vapeur | Laisse migrer la vapeur vers l’extérieur | Freine fortement le passage de vapeur |
| Contact avec l’isolant | Possible selon système et DTU | Généralement déconseillé sans lame d’air |
| Ventilation sous-face de l’écran | Moins contraignante selon configuration | Indispensable en partie basse et haute |
| Risque en cas d’absence de pare-vapeur intérieur | Réduit mais non supprimé | Élevé |
| Lecture d’une condensation visible | Souvent liée à excès de vapeur ou défaut de ventilation globale | Très souvent liée à conception non conforme ou ventilation insuffisante |
Un écran Delta de bonne qualité affiche en général des performances solides : classe W1 à la pénétration de l’eau, résistance mécanique élevée, tenue thermique large et longévité annoncée supérieure à 25 ans en couverture ventilée selon l’application. En clair, le matériau sait faire son travail. Mais attention au piège classique : un écran HPV n’autorise pas toutes les négligences. Il n’est pas là pour compenser un plafond sans étanchéité à l’air ou une VMC qui rejette n’importe comment sous les tuiles.
Dans un garage rénové, le diagnostic doit donc commencer par une question très simple : quel est exactement le type de membrane en place sur chaque zone de toiture ? Sur des extensions, on découvre parfois un produit sur le pan neuf et un autre sur le pan ancien. D’un côté, une membrane respirante. De l’autre, un écran plus fermé posé pour des combles ventilés. Ensuite, on ajoute un plafond qui coupe une circulation d’air préexistante, et le comportement hygrométrique du toit change totalement. L’hiver suivant, on cherche un coupable alors qu’on a modifié les règles du jeu.
Ce point explique aussi pourquoi deux artisans peuvent donner des conseils différents sans que l’un ait forcément tort. Si l’un raisonne sur un écran Delta HPV et l’autre sur un non HPV, ils ne parlent pas exactement du même chantier. Il faut donc arrêter les diagnostics à l’oreille. La bonne méthode consiste à vérifier la référence produit, lire la notice, croiser avec la pose réelle et regarder si le montage observé correspond bien aux prescriptions. Le bâtiment récompense les vérifications, jamais les suppositions.
La phrase utile à garder en tête est la suivante : avant de corriger la condensation, il faut savoir quel type de toiture on a réellement sous les yeux.
Quand le doute persiste sur le comportement normal d’une membrane et sur la circulation d’air requise, une vidéo technique sur les écrans HPV et non HPV permet souvent d’éviter une mauvaise décision.
Comment diagnostiquer un écran sous-toiture qui goutte sans confondre infiltration, vapeur intérieure et défaut de ventilation
Le vrai danger, dans ce genre de dossier, c’est le mauvais diagnostic. Une infiltration et une condensation peuvent produire la même scène visuelle : de l’eau là où il ne devrait pas y en avoir. Pourtant, la réparation n’a rien à voir. Remplacer des tuiles alors que le problème vient d’un plafond sans pare-vapeur, c’est perdre du temps. Poser un déshumidificateur alors qu’une sortie VMC souffle sous les tuiles, c’est soigner le symptôme en laissant la porte ouverte.
La première étape consiste à observer le moment où le phénomène apparaît. Si l’humidité se manifeste surtout après pluie battante avec vent, il faut vérifier l’étanchéité extérieure, les recouvrements, les points singuliers, les noues, les arêtiers et les traversées. Si elle apparaît surtout par nuits froides, après épisode humide, et disparaît quand la température remonte ou quand on ventile davantage, la piste de la condensation devient prioritaire.
Deuxième étape : localiser exactement l’eau. Est-elle au-dessus de l’écran, en dessous, sous les tuiles, autour d’un conduit, sur tout un pan ou seulement près du faîtage ? Une membrane mouillée en sous-face sur une grande zone froide évoque souvent un air intérieur trop humide qui condense. Des traces localisées sous une traversée de toiture pointent plus volontiers un défaut autour d’un conduit, d’une douille ou d’un raccord. Là, il faut être méthodique. Une lampe, un hygromètre, quelques photos datées et une inspection pendant l’épisode météo valent mieux qu’une mémoire approximative trois semaines plus tard.
Troisième étape : mesurer ou au moins comparer l’humidité relative entre garage, combles et extérieur. Si les combles affichent un taux anormalement élevé, par exemple proche de 80 à 90 % en période froide, alors la vapeur s’accumule. Ce n’est pas normal sur la durée. Si le garage lui-même est déjà chargé en humidité, la source est en dessous. Si au contraire les combles sont bien plus humides que le local, il faut traquer une fuite d’air parasite, une sortie de ventilation mal gérée ou une zone où l’air stagne sous couverture.
Quatrième étape : tester l’effet d’une aération temporaire. Une trappe laissée ouverte, une extraction ponctuelle, un accès bas débloqué ou une bouche libre peuvent donner une information précieuse. Si le phénomène diminue nettement, c’est qu’on agit sur l’équilibre hygrométrique. Attention toutefois : ce test ne remplace pas une solution définitive. Ouvrir “pour voir” en hiver peut parfois améliorer une zone et dégrader une autre si cela crée un flux mal maîtrisé. Le bâtiment aime les circulations franches, pas les bricolages hasardeux.
Voici une méthode simple et utile sur le terrain :
- Identifier la référence de l’écran et vérifier s’il est HPV ou non.
- Contrôler la présence d’un pare-vapeur côté intérieur, ainsi que ses raccords et adhésifs.
- Observer les entrées d’air en bas de pente et la sortie haute au faîtage ou closoir.
- Examiner les conduits VMC, tuiles à douille et traversées de toiture.
- Comparer les zones sèches et les zones humides selon l’exposition.
- Noter l’usage du local : voiture mouillée, sol nu, dalle récente, stockage humide.
- Intervenir sur la cause principale avant de remplacer les finitions.
Dans de nombreux cas, ce protocole révèle une combinaison assez nette : local humide, plafond perméable, flux d’air incomplet sous couverture et versant nord froid. C’est logique. Ce qui l’est moins, c’est de tout refaire en placo hydrofuge sans traiter la vapeur ni la ventilation. Le placo vert ne règle pas un problème de physique du bâtiment. Il résiste mieux à certaines ambiances, mais il n’empêche pas la condensation de se former au mauvais endroit.
Autre piège fréquent : croire qu’un taux autour de 60 % dans le garage n’est pas alarmant. Tout dépend de la température, du volume, de la fréquence des apports d’eau et de la capacité du local à évacuer cette charge. Dans un espace où des voitures mouillées entrent régulièrement, la vapeur peut grimper vite, surtout si l’enveloppe supérieure est ouverte à la diffusion. C’est discret, mais redoutable.
Le bon diagnostic a toujours la même qualité : il relie le lieu, le moment et le chemin de l’humidité. Tant que ce trajet n’est pas compris, les travaux restent une loterie.
Que faire pour empêcher la condensation sous un écran Delta et refaire proprement sans gaspiller temps ni argent
Une fois les causes identifiées, il faut agir dans le bon ordre. L’objectif n’est pas seulement de sécher l’écran, mais de supprimer la cause de la condensation récurrente. Sinon, la nouvelle finition finira comme l’ancienne. Sur ce point, la méthode la plus rentable consiste à commencer par le flux de vapeur, ensuite la ventilation, puis seulement les habillages.
La priorité numéro un est souvent l’étanchéité à l’air côté intérieur. Si le plafond du garage a été réalisé en lambris ou panneaux sans pare-vapeur continu, la vapeur passe facilement. La reprise sérieuse consiste à créer une paroi mieux maîtrisée : plaque de plâtre ou autre parement adapté, pare-vapeur continu correctement jointoyé avec adhésifs dédiés, traitement des raccords périphériques, passages de gaines et trappe d’accès soignés. Oui, cela demande de la rigueur. Et non, un rouleau de ruban pris au hasard dans le camion ne remplace pas un système compatible.
Ensuite vient la gestion de la couverture. Si l’écran Delta est bien un HPV et qu’il est en bon état, il n’a pas vocation à être remplacé systématiquement. En revanche, il faut s’assurer que la toiture dispose d’une ventilation cohérente là où elle doit exister : entrée d’air en partie basse quand la configuration l’exige, continuité de circulation malgré les cassures de pente, sortie au faîtage via closoir ventilé ou dispositif équivalent. Une toiture à quatre pans, avec extension et zones impossibles à ouvrir partout, demande souvent une réflexion plus fine qu’un simple ajout de chatières au hasard.
Dans certains cas, repositionner des tuiles de ventilation plus bas sur le versant a du sens, surtout si une extension les a laissées “au milieu de nulle part”. Il ne s’agit pas de multiplier les percements sans logique, mais de recréer un balayage de l’air. Quand une zone nord reste prisonnière d’un mauvais cheminement, de petites adaptations sur les entrées d’air peuvent changer le comportement global. Il faut aussi vérifier que rien n’obstrue localement le flux : écran collé, tasseaux mal placés, isolant qui déborde, ou nid d’insectes dans une sortie. Le bâtiment réserve parfois des surprises très terre à terre.
Troisième levier : réduire la production d’humidité dans le garage. Une dalle avec dispositif anti-remontées adapté, un sol enfin fermé, une évacuation correcte des eaux, et une aération maîtrisée du local changent la donne. Si le garage accueille des voitures mouillées tous les jours d’hiver, une extraction d’air bien pensée peut aider. Pas n’importe comment, toutefois. Une VMC ajoutée sans stratégie peut déplacer le problème au lieu de le résoudre. Il faut éviter de pousser massivement de l’air humide vers la sous-toiture ou de créer des dépressions incohérentes avec le reste de la maison.
Pour aider à choisir, voici une logique d’action simple :
| Situation observée | Action prioritaire | Erreur à éviter |
|---|---|---|
| Plafond sans pare-vapeur | Créer une étanchéité à l’air continue côté intérieur | Changer seulement le parement visible |
| Garage sans dalle ou sol très humide | Traiter les remontées d’humidité et fermer le sol | Compter uniquement sur un déshumidificateur |
| Ventilation haute présente mais basse insuffisante | Recréer des entrées d’air adaptées | Ajouter des chatières sans vérifier le flux réel |
| Conduit VMC douteux | Contrôler étanchéité, rejet, obstruction et raccords | Supposer que la VMC est hors de cause |
| Versant nord très touché | Combiner baisse de vapeur intérieure et amélioration du balayage d’air | Chercher uniquement une fuite de tuile |
Le choix du nouvel habillage compte aussi. Un parement plus stable que du MDF sera évidemment préférable en ambiance sensible. Mais encore une fois, le matériau de finition n’est jamais la vraie réponse s’il est posé sur un support qui continue de condenser. La bonne rénovation, c’est celle qui traite le pourquoi avant le comment. Sans cela, on repeint le symptôme.
Enfin, un écran Delta bien posé a une vraie durabilité. Sa résistance à l’eau, au vent et au vieillissement est conçue pour tenir dans le temps. Si l’humidité apparaît, il faut donc le considérer comme un révélateur utile. Il indique où la vapeur s’accumule, où l’air circule mal, et où le chantier a besoin d’un réglage. Dans beaucoup de cas, la solution n’est pas spectaculaire. C’est une somme de détails bien exécutés. Et en rénovation, les détails, ce sont eux qui gagnent toujours à la fin.
La meilleure réparation n’est pas celle qui cache l’eau, mais celle qui l’empêche d’arriver au mauvais endroit.
Un écran sous-toiture Delta peut-il être défectueux d’usine ?
C’est possible en théorie, mais c’est rare. Dans la majorité des cas, l’humidité visible provient d’une condensation en sous-face, d’un défaut de pose, d’un problème de ventilation ou d’un excès de vapeur venant de l’intérieur. Avant d’accuser la membrane, il faut vérifier le type d’écran, ses raccords et le fonctionnement global de la toiture.
Un écran HPV laisse-t-il passer l’eau ?
Non pour l’eau liquide, oui pour la vapeur d’eau. Un écran HPV est conçu pour rester étanche à la pluie et aux infiltrations accidentelles tout en permettant à la vapeur de migrer vers l’extérieur. Si des gouttes apparaissent dessous, il s’agit souvent de condensation et non d’eau qui traverse la membrane.
Faut-il mettre une lame d’air entre l’isolant et un écran Delta HPV ?
Pas nécessairement. Beaucoup d’écrans HPV sont prévus pour être au contact de l’isolant, selon les prescriptions du fabricant et les règles de mise en œuvre. En revanche, cela ne dispense jamais d’un pare-vapeur intérieur bien réalisé ni d’une conception cohérente des ventilations de toiture.
Pourquoi la condensation apparaît-elle surtout sur le pan nord ?
Parce que ce versant reste plus froid et sèche plus lentement. Quand l’air humide venant du garage, des combles ou d’un défaut de VMC rencontre cette surface froide, le point de rosée est atteint plus vite. Le phénomène est donc souvent plus marqué au nord ou au nord-est en période froide et humide.
Un déshumidificateur suffit-il à régler le problème ?
Non, il peut soulager temporairement un local mais ne remplace pas le traitement de la cause. Si la vapeur continue de remonter faute de pare-vapeur, si le sol relargue de l’humidité ou si la ventilation de toiture est mal conçue, le problème reviendra. Il faut agir sur la source, le chemin et l’évacuation de l’humidité.
